中国服装史 - 图文(3)

程朱理学提出“三纲五常，仁义为本”“存天理而灭人欲”等观点。宋人受程朱理学的影响，焚金饰，简纹衣，以取纯朴淡雅之美，出现多次服饰改制，最终形成典雅质朴、繁简适度、雅俗共赏、古中求新的时代服饰。 2、修订衣冠制度蓝本聂崇义《三礼图》，大观、政和年间编成《祭服制度》。 以“恢尧舜之典，总夏商之礼”，“仿虞周汉唐之旧”，即维护封建道统的聂崇义《三礼图》，是当时修订衣冠制度的蓝本。 3、按品级分送“臣僚袄子锦”。 宋代制度每年必按品级分送“臣僚袄子锦”共计七等，给所有高级官吏，各有一定花纹，锦中动物图案承唐武则天赐百官纹绣，比唐时更具体，为明代补子图案确定了较为详细的种类与范围。

4、宋代佩鱼袋制度。 宋代，只有穿紫服绯服的官员才可佩鱼袋的资格。但作用不再是验明身份，而是区别贵贱的符号性饰物，鱼目昼夜不闭之形，有“常备不懈”寓意。紫服用金，绯服用银。唐代佩鱼有验明身份的作用，应招进宫时，必挂在革带上，凡着朝服必佩之，若有离朝弃官者，刻有姓名的鱼符要缴回朝廷，唐玄宗时，准许官员终身佩鱼，以此为荣。宋代而是区别贵贱的符号性饰物。 袍衫：

宋代的公服皆圆领袍衫，袍有宽袖广身和窄袖紧身，官员以袍衫的纹样、质料、颜色分等级。天子仍服黄色。 襕衫

属于袍衫范围，故又称“襕袍”，襕衫为圆领大袖长度过膝，下施横襕以示上衣下裳的旧制，形式见于唐代，流行于宋代。进士、国子生、州县生服之。 革带：

在宋代革带是区分官职高低附属物。是官职标记之一。革带上有牌饰不同材质制成，天子皇太子用玉，大臣用金，低一些的有铜铁角黑玉之类。鞓ting即皮带，是革带的主体，分前后两节，带袴在腰后部，欲了解官员品级，从背后一看便知。革带两端朝下，以预示官员对朝廷的忠顺。

方心曲领：白罗方心曲领（宋代的方心曲领是一个上圆下方，形似锁片的装饰，套在项间起压贴作用，防止衣领雍起，寓天圆地方之意）宋代以前，官员穿朝服，里面只衬一个圆形护领，宋代必穿方心曲领实际功能是防止衣领雍起，起压贴作用。（材质？）

（二）、宋代妇女服装

褙子： 是宋代女服中最具时代特色的服装。两裾离异，前后片不缝合，腋下或后背垂有带子“褙子，有婢妾之服，因为婢妾多行动于主母背后，而命名为褙子。”特有的窄长和平滑的外观，大体在北宋后期，背子普遍流行起来，皇帝、官吏，商贾、士人等都可穿用。

缠足：宋代女子缠足成为儒家礼教的一部分，随着朝代的更替，小脚成为衡量女子仪容姿态的重要标准，小脚中蕴含着的性意识，使其成为男子怜爱玩赏的对象。

宋代服饰特点：

1、宋朝历史以平民化为主要趋势，服装也质朴平实，反映时代倾向。 2、服饰趋于保守，倾向复古.

3、褙子是宋代女服中最具时代特色的服装，领口和前襟，都绣上漂亮的花边，直领

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对襟式，无带无扣，

4、服饰风格上，修长、纤细、朴素无华。

5、最终形成典雅质朴、繁简适度、雅俗共赏、古中求新的时代服饰。 百工百衣：

社会发展，生产有了分工，分工带来服装上的区别，服装适应工种的需要而产生变革，如工商各行均有特定服饰，称百工百衣 元——蒙古族服装 顾姑冠、

第六章 明代服饰讲稿

明代（公元1368——1644年），由朱元璋起义，驱逐蒙古统治者，建立明帝国。提倡恢复大汉文化传统，衣冠采用唐代形制。把唐宋幞头、圆领袍衫、玉带、皂靴加以承袭。虽然明代声称恢复汉族传统服制，但实际形制已经和唐宋不同。洪武二十六年1393年基本确定下来。对于服饰的款式、尺寸、衣料、帽顶、绣样、色彩、鞋履都有严格的制度规定，文武官员的服饰都受制度规章约束。开始禁胡服、胡姓、胡语等。

明代服装出现了许多新的变化，最突出的特点是以前襟的纽扣代替了几千年来的带结。 明装与唐装相比，在于衣裙比例的明显倒置，由上衣短下裳长，逐渐拉长上装，缩短露裙的长度。衣领也从宋代的对领蜕变成以圆领为主平民百姓所穿的盘领衣必须避开玄色、紫色、绿色、柳黄、姜黄及明黄等颜色，其他如蓝色、赭色等无限制，俗称“杂色盘领衣”。

明朝女服继承了唐宋精华，最能体现女装特色的是比甲，明朝女性以身材修长为美，比甲体现了特点。

明代官员的典型服式：盘领右衽袍，袖宽三尺缀补子，乌纱帽、皂靴。

补子：洪武24年定职官常服用补子，补子是一块40~50厘米的见方绸料，织绣上不同纹样，在缝到官服上，背胸各一片。补子区分等级源于唐武则天以袍纹定品级，补子以动物纹为标志，文官绣禽，武官绣兽。这是明代官服中最有特色的装束。 明代补子的文化意义：

1、对唐代绣服的继承发扬使汉族官服出现了符号化因素。 2、补子表现了官服制作和管理的先进思想。 3、补子是明代社会服饰中吉祥图案在宫中的反映。 明代妇女服饰

背子：样式与宋代同，合领、对襟，贵族庶民皆用。对襟大袖为贵族妇女礼服纹样与霞帔相同，对襟小袖为普通百姓便服。

纽扣：从元代的辫线袄子腰围部分曾经见到过钉纽扣的形式，自从元代有了纽扣之后，比甲上也有用纽扣的，这样穿起来更方便、快捷、系结严紧，是服饰的新变化。 贸易：

明代丝绸遍及全国，远到欧亚地区，郑和七次下西洋，将丝绸、瓷器、茶叶等带到西洋诸国，发展了国内贸易，促进了人类文明的发展。

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第八节清代服饰讲稿

清朝服饰改制 第四次服饰变革：

清朝是以满族统治者为主的政权机构，满族旗人的风俗习惯影响着中原地区。但几千年来世代相传的汉族传统服制度，由于满族八旗兵的进关而遭到破坏。强令汉人剃发，改穿满服，留头不留发，留发不留头，这是中国服装史上又一次大规模的服饰变革。第四次服饰变革，也是最为激烈的服饰变革。引起汉人强烈抵制，有人为了逃避剃发易服而循迹山林作僧侣。有的在头上画上明朝的方巾，以示不忘故国衣冠，有的取名“首发，守发”用隐讳名字表达内心愤慨。迫使清政府采取妥协政策，清出于缓和民族矛盾，采用明朝的冠服制度中某些成分，采纳明朝遗金“十不从”建议，“男从女不从，生从死不从”，结婚、死亡入殓女人保持明代服制，未成年儿童也用明代服饰等措施。清代服制改变,从公服开始逐渐推向常服。满人进关,对男子采取强制性更装,女子的更装是逐步实现的。但是由于当时女子改装阻力很大,明装难以更改,反而大大吸引了满人,不少旗人还特意模仿汉装,尽管乾隆时期宫中一再降旨,禁止满人缠足,但异族女装的吸引力,使得不少满人违抗旨令的现象时有发生。

朝珠：这是高级官员区分等级的一种标志，进而形成高贵的装饰品。朝珠是挂在颈项间的垂珠，随官品而用，质料各不相同，共有108颗。

清代满式女服：清代命妇冠服式样大体与男子类似，除服之外，女子日常着长袍、马甲、马褂。

清代女装由于“十从十不从”之故。存满、汉两式，满族都着长袍，汉族仍以上衣下裳或下裤为主，并相互影响。清初期禁止满族妇女着汉装，但后期大半旗装改为汉装，满装服饰较固定，以宫中为尚，男女同服。

长袍：满族妇女着直身长袍，袖口平且大，圆领、右衽、捻襟，有五颗钮扣，长可掩足。长袍有两式，一式名衬衣，一氅衣，衬衣无开褉，氅衣左右开褉高至腋下，且纹饰更为华美。长袍无领时，在颈间围一条围巾，令托、袖端、 衣裾都镶嵌各色边缘， 镶滚是清代女装重要的装饰元素，无论满汉都有镶滚各式花边，此风愈演愈烈，到后期有“十八镶滚”的说法。

满族女子发式：满女子梳旗髻，未婚女子也梳辫子。旗下妇装梳。发为平髻，一字头，又叫两把头，又叫如意头，咸丰年间开始盛行“大拉翅”。 汉族女服:袄、衫、裙装、裤子、一裹圆、一扣钟、云肩、霞帔。

镶滚彩绣是清代女子服饰的一大特色。早期为三镶五滚，后来越发繁阔，发展为十八镶滚，以至连衣服本料都显见不多了。

发式：汉族女子各自保留本族形制，满女梳两把头，满族人称“达拉翅”

清代的汉族妇女服饰大多沿袭明代；一般是上着袄、衫、下着裙，后来不穿裙，改穿裤。 袄衫多是圆领，右衽，大襟，对襟，琵琶襟，大袖，且锦绣镶边。袄的质料多用棉、缎、衫多用纱、罗、绸等，也有舍织蜡染的花布。颜色以天青、湖蓝、粉、白、红等为多。

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冬天也用貂、狐之类的皮毛的。镶边也是极为复杂、精美、当时有“十八镶”的说法。 旗袍，是满族妇女中很流行的一种长袍，后来也成为汉族妇女主要的服饰之一。清代满人穿的旗袍与后来称为旗袍的服装是有着很大的区别的，但后来的旗袍是在满人这种长袍基础上发展而来的。旗袍，最初极为宽大，腰身为筒式，后来渐渐变小。圆领、右衽、高领或低领，清末时高领能高达二寸半左右。旗袍有单、夹、棉、皮之分，都按季节的变化来区分。袍色一般浅淡居多。满族妇女穿旗袍时，大多喜欢在旗袍外面罩上一件坎肩。

清朝服饰特点：

1、满族男子坚持典型的游牧服饰，并强制汉人更易服制。

2、满汉两族融合，产生封建社会末期讲求的繁缛的艺术风格，导致服装边缘、饰物等竞尚精致细密之风。

3、彩绣镶滚是清代女子服饰的一大特色。

民国服饰与中华人民共和国服饰讲稿

第五次服饰变革：

1911年孙中山领导辛亥革命推翻清王朝，建立中华民国，结束了满清帝国近300年的统治，改朝易服，民国服饰形制改变，这是中国服饰史上的重要变革，服饰的改变，一方面标志了满清帝国终结和共和政体的建立，另一方面中国几千年的服饰形制受到西方的巨大影响，国民政府引入西式礼服，废除清代的冠袍制度，取消妇女裹足，男子剪发，从此开始中国服饰历史上崭新的一页。

1912年3月5日发布《剪辫》通令，结束近300年的辫发陋习。规定官员不分级别都以西式大氅或燕尾服作为大礼服，裤为西式长裤，常服可用西服或袍褂，女子礼服上衣是对襟衫，下穿裙子，此时服制不分等级贵贱。 这时期是西装革履与长衫马褂并行不悖时期 中山装、遮阳帽、文明棍

是经过改良的服装，最早有革命先行者孙中山示意，由奉帮裁缝制成，由于民主共和的影响，此服被冠以中山装。下配西裤。间有西装的特点。 全民着军便服

20世纪60年代占世界人口四分之一中国人，全民皆兵，中国军服属西式军服，但更偏向苏联风格，海军服在童装中流行，1965年人大常委取消军衔制，正排以上都是毛料，正排以下棉料。

1966——1976文化大革命，穿解放军服成了最革命最纯洁高尚、可信的象征。先是军人子弟翻出父辈军服，随后全国大中学生成立“红卫兵”、小学“红小兵”、工农“赤卫队”，全民皆兵，警察蓝色改为军绿色，1964年第一批知识青年奔赴新疆开垦荒地，三千万城市青年上山下乡，1968上山下乡运动开始，他们全穿军便服，

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