关于服装品质管理(2)

d、 面料的重量 一般允许差异为-2％、+5％，但面料如果出口到有重量配额限制的国家则不适合该允差。

（2） 面料的幅宽 面料最外面的两根经纱之间的距离为实际幅宽，两侧边撑针眼之间的距离为有效幅宽。由于幅宽直接影响排料，因此测量幅宽是重要的检验项目。在检验面料幅宽时，每批布应测量三次，布头、中间和布尾，所谓的布头、布尾也应该距离布匹的端头1m。如果在检验时发现匹与匹之间的幅宽有较大差异，就要逐匹测量每匹布的幅宽并分档，避免在裁剪时产生“窄幅布”。

（3） 面料的匹长 通常的匹长标准是不低于27.4m（30码）。面料厂为了满足最小匹长，对一些疵点不开剪，仅在布边挂一色线作为疵点标记，即所谓的“假开剪”。“假开剪”只是一个标记，并不等于有了这个标记疵点就可以接受。为了防止面料厂滥用假开剪，服装厂可以向面料厂提出一个假开剪的标准，一般的要求是：27.4m（30码）以内不允许“假开剪”，27.4～54.8m（30码～60码）不超过一个“假开剪”，54.8m(60码)以上不超过三个假开剪，布头、布尾4.6m（5码）以内不允许“假开剪”。 （4） 面料的花型和颜色

a、 花型 面料的花型与确认样核对必须准确无误。

b、 颜色 一般与确认样色差在四级以上（评定变色用灰色样卡）可接受。如果客户对颜色的要求较高，既使在四级以上，也要将大货面料送客户确认。在检验大货面料时，要特别注意同一匹布的前后色差及左右色差，以及匹与匹之间的色差（俗称缸差）。同一匹布的前后色差和左右色差是不可接受的。而缸差如果在四级以上一般可以接受，如果勉强达到四级（目测有差异时），生产中必须分色。进行颜色检验的方法为：①在待剪面料上剪下全幅宽5英寸长的布条，并标记左右边，用该布条在布匹的中间、尾部各核对一次，确保面料无前后色差。②在待检面料的布头、中间和布尾，将左右边合拢，检查有无左右色差。③在其它的待检面料上都剪下这样的布条，同样检验前后、左右色差的情况。④最后把这些布条集中起来，检验匹与匹之间的缸差情况。 如果缸差勉强达到四级，并且目测有色差，则需要对所有的面料分色。首先根据这些布条的缸差情况，制作缸差卡，做好标记如A色、B色等记号。将缸差卡及各个色光的数量作为生产技术文件提供给有关部门。

C、染色牢度 染色牢度是面料的重要品质指标，合格与否的结论必须通过实验室测试。如果测试只是作为内部参考之用，可以采用一些简单的方法①水洗色牢度，按照洗标要求洗涤，洗涤后用褪色及沾色样卡进行评级，一般的商业要求为变褪色牢度高于四级，沾色牢度在3～4级以上。②摩擦色牢度，摩擦色牢度分为干、湿两种。干摩擦牢度是用干漂白布摩擦染色织物后，观察白布沾色情况。湿摩擦牢度是用含水100％的湿漂白布摩擦染色织物后，观察白布沾色情况。试验方法是取8cm*25cm试样两块。一块作干摩擦牢度用，一块作湿摩擦牢度用。试验时将被测试样铺平在摩擦牢度试验仪的试样台上，压牢后另取5cm*5cm漂白平布固定于摩擦头上。漂白平布经纬方向与被测试样的经纬方向相交成45度角。然后把摩擦头放在试验布上来回摩擦十次，每次来回约1s，然后按“染色牢度沾色样卡”评定等级。测定湿摩擦牢度时，摩擦头上的白布应含水100％，评级待干燥后进行。如果没有摩擦牢度试验仪，可以用手工的方式进行，但其结果仅作为内部参考。一般商业要求为：干摩擦牢度四级以上，湿摩擦牢度三级以上。 d、染色牢度褪色样卡和染色牢度沾色样卡，褪色样卡由九对灰色片组成，每对代表不同程度的色差，旁边有级数来表示色差的程度，共分为5、4-5、4、3-4、3、2-3、2、1-2、1九级。五级最好，表示原样和试样完全没有色差，一级最差。沾色样卡也是由九对灰色片组成，分别标示不同程度的沾色，五级最好，一级最差

（1） 斜与纬弧 一般规定纬斜与纬弧必须小于2％～3％，从服装加工的角度来说，如果纬斜与纬弧大于2％，铺料时就要手工整纬，而大于3％的纬斜与纬弧应该将面料退回面料厂重新整纬定型。

（2） 缩水率 对于常规的面料结构而言，要求机织服装的缩水率小于或等于3％，针织服装的缩水率小于或等于5％～6％。应该注意的是，该指标的测试条件不是简单的水浸，而是模拟了实际的洗涤状况。对于水洗的服装来说，面料的缩水率是影响服装尺寸的重要原因，也是确定服装样板尺寸的重要依据，因此需要在服装生产前对面料的缩水率进行测试，测试的具体步骤如下：

a、 抽取10％的布卷，在每个布卷上剪下6*6英寸的试样，在每块试样上标记布卷号码。 b、 所有的试样用线缝成一串，按订单所要求的方法洗涤。 c、 测定每一块面料水洗后的尺寸。

d、 同时观察面料水洗颜色的变化，水洗后的颜色必须满足客户的要求。

e、 如果测得的缩水率相等或非常相近，可按所测得的缩水率制作或适当修改样板。通过缩水率的测试，可以预先估计成衣水洗过程中的最大尺寸变化，，使服装的尺寸稳定并能满足规格要求。

f、 如果测得的缩水率过大，可将面料退回面料厂重新整理。

g、 如果测得的缩水率各不相同，就需要用以上方法测试每一卷的缩水率，并分档归类，重新制作适合各种缩水率的样板，当然也可以把那些缩水率大的面料退回面料厂重新整理。

（1） 烫缩 面料（特别是合成纤维纯纺及其混纺织物）在受热以后会产生收缩，为了保证服装在整烫以后的尺寸和外观要求，有必要掌握其烫缩率。烫缩率的测试应该按该产品的最终整体条件来进行，不管测试哪一种烫缩率，都要注意以下几点：

a、 采样 采样时都要距布匹的头部或尾部2m以上，取50cm长的面料，并记录好长度和宽度数据。

b、 熨烫 按大货工艺执行。

c、 测试 待凉透后测，测量试样的长度和宽度，然后计算该面料的收缩率。

（2） 熨烫折缝性 折缝性时熨烫性能中一项比较重要的测试，用以评价面料在压烫或缝制后的整体效果，其测试方法如下：

a、 从距布端1m以上、距布边10cm以上的布尾采取试样。

b、 将试样折叠，放在吸气烫台上，采用蒸汽熨斗（蒸汽压力196.4～392.8kPa）施以适当的压力，压烫和汽蒸时间10s左右，以适当的速度往复三次，温度一般控制如下：棉、麻 180℃

羊毛、粘胶 160℃ 涤纶、维纶 140℃ 真丝、腈纶、锦纶 120℃ 丙纶、氯纶 100℃

c、 待试样静置24h后进行测评。测评一般使用视觉评价，即观察熨烫后折缝的整体效果。 （3） 熨烫色牢度 面料熨烫以后有可能会产生变色、沾色等现象。熨烫实验可以在加热装置中进行，也可以使用熨斗。熨斗的温度用表面温度计或感温纸测定，试样大小一般为40mm*100mm。熨烫条件按照洗标的要求进行，观察熨烫后有无发生变色、沾色和烫黄等现象。

（4） 可缝性 可缝性与面料及缝线的特点有关。通过可缝性的测试，可以事先了解缝合的强度和缝合的效果。缝缩率是指在面料缝合后，在缝线周围产生的缝皱程度。从面料上距布端1m布边10cm的部位裁取经纬纱向各不少于6块的试样，试样应平整，无疵点，尺寸为500mm*50mm，长度方向与接缝方向平行，在长度方向的两端分别坐上记号，分别距端70mm、30mm。将两块相同方向的试样重叠，使试样在一定的缝制条件下，不用手送料，在试样中间缝一直线，然后计算缝缩率，用六块试样的平均值表示经纬向的缝缩率。

1、 面料的疵点检验 在国际贸易中“四分制”被广泛应用，它是纺织、成衣都能接受的标准，实

用性和可操作性强的检验方法。（1） 四分制的内容

a、 四分制的扣分标准 四分制是将目测到的疵点进行测量，并按规定进行扣分。 疵点尺寸 扣分标准 小于3英寸 1分

大于等于3英寸，小于6英寸 2分 大于等于6英寸，小于9英寸 3分 大于等于9英寸 4分 应用四分制进行检验时，需注意以下四点：

① 疵点扣分以看得见为原则，轻微的不易察觉的疵点不予扣分。 ② 一码内的疵点扣分不超过4分，超过必须开剪。

③ 对挂有假开剪的，同样按以上标准扣分。④ 任何形式的破洞、严重影响外观的疵点一律扣4分。

（2） 100平方码疵点评分 有些公司用100码扣分作为评定该批面料是否可以接受的标准。但是100码扣分是一个绝对值，对于不同幅宽、不同匹长的面料缺乏比较意义。为了能直观的说明该批面料的品质状况，可以用100平方码的疵点扣分予以表示。

首先将被检布匹的疵点扣分予以记录，然后按下列工时计算一匹布的每100平方码的疵点评分：机织物 K＝[疵点扣分累计*36*100]/[被检布匹的长度(码)*幅宽（英寸）] 针织物 K＝[疵点扣分累计*100]/[被检布匹的重量（g）/面料克重（g/平方码）]

（3） K值的确定 100平方码的疵点评分直观的反映了该匹布的疵点情况，例如计算的结果为20分/100平方码，这就表示每平方码有0.2各疵点，应该说这是可以接受的。但问题是如何确定合理的可接受K值。考虑到疵点常常与该品种的生产难度有关，生产难度越大的品种疵点产生的可能性越大，盲目的追求高品质并不现实。如牛津纺、青年布的K值可稍高于普通织物。K值也与客户的要求有关，如果客户对面料的品质要求高，K值就应稍低； K值与面料的价值有关，高价值的面料其K值理应稍低； K值应该是供需双方对品质的共识。

在一般情况下对于常规面料，K值可取不大于25，对生产难度较大的品种，K值可取25～30。 （4） K值的意义 K值在代表着品质，在服装生产中，还有着知道生产的意义。 ① 当K值小于10，说明该面料的品质良好，在服装加工中可以放心使用；

② 当K值大于10小于20，说明该面料品质情况较好，在裁剪铺料时稍微注意一下疵点即可；

③ K值大于20小于25，说明的面料的品质可以接受，在裁剪铺料时，要注意发现疵点，对疵点作必要的记号或剔除；

④ 当K值大于25小于35时，根据品种及客户要求，该面料也许可接受，但在服装加工时要特别注意疵点对成衣品质的影响。例如除了在裁剪铺料时对疵点作记号并剔除外，也许还需要100％检验裁片。⑤ 当K值大于35，该面料不予接受。2、 检验面料的方法和步骤 （1） 面料的基本品质要求 合格的面料应满足以下要求。检验时应该对每一个细节予以注意。如果有必要，可以将一些经常性项目作一个记录，以防止遗漏。 a、 面料的匹长大于27.4m（30码）或符合订单要求； b、 面料的实际匹长不应小于码单1％；

c、 假开剪的数量不能超过订单要求，布头布尾4.6m（5码）以内不能有假开剪； d、 面料的幅宽应该符合订单要求；

e、 面料不能有前后色差、左右色差及色花；

f、 面料的颜色与确认样比较，其颜色差异必须在四级以上； g、 匹与匹的颜色差异必须在四级以上；

h、 面料的纬斜或纬弧必须小于2％～3％； i、 100平方码的疵点评分符合要求；

j、 染色牢度、缩水率及其它测试要求符合标准； k、 面料的组织规格符合订单要求。

l、 面料的外观和手感符合客户要求或确认样。（2） 面料的检验步骤和方法 a、 确定检验数量 至少需要检验该批面料的10％，或按客户要求确定检验数量。

b、 选择检验包号或卷号 一般面料厂都有细码单，以说明每一匹面料的数量。检验者可以根据需要挑出需要检验的布匹。如果一批面料含有多种颜色，那么每种颜色都要检验到。最好按照每种颜色所占该批面料的比例来确定每个颜色的检验数量。另外必须注意，抽样是随机的。 c、 检验基本项目 检验面料的外观、重量、密度、手感、花型、颜色、幅宽、匹长、纬斜或纬弧等。如果基本项目不合格，就没有必要在检验疵点，可立即把其归入不合格的布卷。 d、 检验数量 核对实际数量与供应商细码单、包内码单以及布卷标记码数是否相符，数量允差不超过1％，超过视为不合格。

e、 检验疵点 不管是手工还是在验布机上检验，拉布的速度应该合适，一般以足够看清为原则。不合适的速度会影响验布的准确性。在作疵点检验时要只对影响服装加工的、会影响外观的可见疵点扣分。在检验的同时做好记录，并计算每匹布的100平方码评分。 f、 发现了疵点，应在布边加标志色线，以便铺料时随时发现 g、 统计不合格的布卷数

h、 确定该批布是否合格 根据AQL标准确认该批面料是否合格，一般采用AQL4.0严格检验。 一、辅料品质管理的规划 1、 辅料品质管理的原则 （1） 辅料进厂必须检查； （2） 客户提供的辅料必须检查； （3） 不合格的辅料不得使用； 2、 辅料品质管理的内容

（1） 辅料进厂后的检查 辅料进厂后立即检查规格型号和外观质量，并与资料或确认样品核对。

① 辅料的品名、规格、型号、数量正确无误； ② 辅料的颜色正确无误； ③ 辅料的外观质量合格； （2） 根据客户的要求检查

① 里料：与面料测试类似，如色牢度、缩水率等； ② 粘合衬：测试粘合牢度和尺寸稳定性等；

③ 填充料：测试重量、厚度，羽绒还要测试含绒量、蓬松度、阻燃性等；

④ 纽扣类：普通纽扣需要测试色牢度、耐热度，金属纽扣可能需要测试抗腐蚀性、镍含量等； ⑤ 拉链：测试拉手强度、折拉强度等；

⑥ 线带类：带类辅料需要测试染色牢度、缩水率等，缝纫线也许需要测试强度； （3） 辅料的数量检查 清点辅料的数量，并与生产所需要的数量核对。如果辅料的种类涉及颜色和尺码。则需要按照颜色尺码分类清点，以满足生产需求。

（4） 辅料的产前试验 进行必要的辅料产前试验，如粘合称的产前压烫试验，扣件的拉力试验等。

（5） 制作辅料样品卡 将所有的辅料样品制成确认样卡。

（6） 确认辅料品质 确认质量检验报告和材料料测试报告的数据在可接受的范围，坚持不合格的辅料不使用的原则。既使辅料是客供的，仍需按以上规划进行品质管理。

二、衬料

1、 粘合衬的品质要求

（1） 剥离强力 剥离强力是指粘合衬与被粘合的面料剥离时所需要的力，单位为N/

（5cm*10cm）。剥离强力是考核粘合衬牢度的重要指标。影响剥离强力的因素很多。在服装加工中的关键是正确选择粘合衬的类型，使其与面料有良好的配伍；正确选择压烫条件、压烫设备和压烫方式。

（2） 尺寸稳定性 尺寸稳定性是指衬布在使用过程中的尺寸变化性能，一般收缩的较多，过多的收缩会影响服装的外观，如起皱、起泡等。粘合衬的收缩一般表现为以下几种： a、 干热尺寸收缩：指粘合衬在压烫过程中的收缩。

b、 水洗尺寸收缩：即缩水率，是在水洗过程中产生的收缩。由于大多数面料都经过方所整理，一般的缩水率都要求小于3％。为了使面料有良好的配伍，对衬布有相应的防缩要求，衬布的缩水率也必须符合面料的实际缩水率。

c、 粘合洗涤后的收缩：衬布与面料粘合后在经水洗的收缩。

对（1）和（2）的收缩，是指粘合衬自身的尺寸变化率，需要在粘合前进行测试和控制，而（3）是指粘合衬与面料粘合后的尺寸变化率。

（3） 耐洗性 粘合衬的耐洗性包括耐化学干洗性能和耐水洗性能。耐洗性以粘合织物洗涤后剥离强力的下降率来表示。较直观的方法是以洗涤后有无脱胶，起泡的现象来鉴别，通常规定洗涤五次以后不起泡。采用“评定粘合衬布耐洗外观样照”对照洗涤后的外观，定量的评定粘合衬布的耐洗性能，一般要求不低于于四级。一级 严重起泡、二级 局部起泡、三级 标明不平整起皱、四级 轻微起皱不起泡、五级 表面平整无皱无泡。耐洗试验的洗涤方式按最终使用要求或洗标说明确定。

（4） 其它要求 对某些用途，也许会有手感要求，也许会有白度和颜色要求。对某些产品输入国，会要求测试游离甲醛含量等 2、 产前必须进行的试验

（1） 压烫试验 影响粘合牢度的重要因素是温度、压力、时间，而这三者又与衬布的热溶胶类型有关。所以衬布供应商在提供衬布的同时，应该附有参考压烫条件，此条件是产前试验的重要依据。尽管衬布供应商提供了参考压烫条件，但由于压烫设备及面料的不同，压烫效果也不同。为了确认压烫设备的选择和参考压烫条件的正确，在大货生产前根据衬布供应商提供的压烫条件进行压烫试验很有必要。为了保证压烫结果可靠，粘合后的裁片不能立即捆绑，应该平放冷却，冷却时间不少于2h。在压烫试验后，对压烫结果进行测试，测试的项目有：剥离强力的测试、压烫尺寸变化率测试、面料外观变化和手感评定。

（2） 粘合衬的中间整烫试验 中间整烫试验可以防止粘合衬在整烫过程中可能产生的某种不良，并再次确认所选衬布是否合适。测试的项目有：整体尺寸变化率、外观分级。

（3） 粘合衬的耐洗试验 根据服装的类型和洗涤要求，对粘合衬类型分别进行水洗和干洗试验耐洗试验条件尽可能与实际使用一致，如果试样较小，则在水洗或干洗时加些其它衣物增加摩擦，使其与实际应用更相似。耐洗试验后还需测试以下项目：洗涤后剥离强力、洗涤后外观分级、干洗或水洗后的尺寸变化率。

3、 粘合衬的选用 在选用粘合衬时，压烫粘合牢度以及各种处理后的粘合牢度时首先考虑的因素，但耐用性与手感也是相当重要的。为了得到最好的效果，在服装的设计过程和制作确认样的时候就应该考虑。在选用粘合衬时，应优先考虑的因素是：（1） 热溶胶类型的选择 衬布的粘合性能与热溶胶的类型有很大关系。

a、 聚酰胺热溶胶（PA）：耐干洗，耐40℃水洗，粘合性较好，适合西服或外衣用衬； b、 聚酯热溶胶（PEC）：耐干洗，耐60℃水洗，对聚酯纤维有较好的粘合性，适合涤纶纯纺织物的用衬；

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