胡妆考-论外来文化对唐代女子妆饰的影响(2)

白居易有诗《上阳白发人》所写：“青黛点眉眉细长...天宝末年时世妆。安史之乱是唐代社会转折点，它打破了唐王朝的繁荣盛世。人们的心理在这种时代背景下也产生了极大的扭转，在眉妆上，细长的眉形取代了阔眉，成为流行的时尚。综上所述，唐代是一个眉妆极其繁盛的时期，唐代的眉妆在随着社会背景，人们的审美心理和妇女地位的变化变换着不同的花样。

四、胡风——发髻

发髻是古代妇女常用的一种发式。所谓发髻，就是挽束头发，将其盘结于头顶。由于挽束方式不同，产生的效果也各异。发髻的出现，最早可以追述到西周，战国以后日益普及。自此以后，中国妇女的发型便一直以梳髻为主，直到上世纪初，因为受到新的生活方式的影响，才纷纷剪去发髻，改作短发。在服饰文化书籍中 ,描述唐代女子发式的种类很多 ,有惊鹄髻、抛家髻、愁来髻、双环望仙髻、闹扫妆髻、回鹘髻、灵蛇髻、反绾髻、云鬓、云环等 ,如再加上唐诗中只闻名不见形的发髻更是数不胜数。

唐代玄宗一朝，胡风极盛。帝妃身体力行效仿胡人女子发髻，有时候也在外来发髻基础上进行创新。有回鹘髻、乌蛮髻、圆鬟椎髻、抛家髻、扁形髻、回鹘椎髻、双环望仙髻。在《新唐书.常山王传》中写道：“又使户奴数十百人习音声，学胡人椎髻”以及天宝年间诗人独孤及《送王判官赴福州序》诗中也有相关记述：“椎髻殊俗，覆车畏途”，所以圆鬟椎髻、抛家髻、胡人椎髻、椎髻等都是典型的胡妆发式。下面主要说明几种典型的胡妆发式，即双鬟椎髻、回鹘髻、乌蛮髻，抛家髻。

在东汉时期的汉族妇女中，曾流行过椎髻的习俗，当时还有其他更繁复的发式与椎髻并存，但是普通妇女的日常家居，则以椎髻为主。椎髻中的椎是一种用木料制成的棰子，其上有把，是古人一种捶击工具。将发髻称为椎髻是因为这种发髻的造型与木椎十分相似的缘故。

早在战国时期，西南地区的妇女已经有梳这种发髻的习惯，秦汉时期更为流行，并传至中原。但是白居易《时世妆》的中椎髻其实有别与这种传统的椎髻样式，这是一种圆环椎髻，是从西域传来的。在《唐书.五行志》中记载：元和中，妇女为圆环椎髻，不设鬓施，不施朱粉，惟以乌膏注唇，状似悲啼者。这是椎髻

又加圆环的样式，也还有椎髻而加双垂环的，是少女的发型。也有把椎状髻前倾在额前的，如唐代李宪墓的一幅壁画上，一位女子就梳着椎形髻，以红帛带系结，也有挽于脑后的，随意变化。秦汉时期妇女的椎髻多垂于背后，至唐已挽于头上，谓之曰圆鬟椎髻。

唐代女性喜欢吸收外来文化妆饰自己的发髻。除了前述的双鬟椎髻，还有回鹘髻，吸收的是回鹘女子的发髻式样。按照《新五代史.回鹘传》说：“妇人总发为髻，高五六寸，以红绢裹之，即嫁，则加毡帽”在敦煌榆林窟五代壁画中有“回鹘国盛天公主曹夫人”画像，画像中的妇女头戴桃形金冠，冠下露出红绢。在她身后的一位侍女未带头冠，露出红绢系束的回鹘髻来。

“高而尖的乌蛮髻，是唐代女性吸收南方少数民族女子发式创造的，即古代羌人梳的椎髻之类，后来传入中原，经过改造而成乌蛮髻。在《苗俗纪闻》说：“妇人髻高一尺，膏以脂，光可鉴人，婀娜及额，累叠而锐，倘所谓乌蛮耶”。《太平广记》记载了唐代英姿飒爽的女侠红线“梳乌蛮髻，贯金凤钗”大概是乌蛮髻高而尖，比较利落，符合红线作为女侠的性格。红线再插上一支金凤钗，却又别有一种女孩子的韵味。唐代妇女在在其椎髻的基础上做了一番改造，梳时将发掠向头顶，在头顶挽成一髻后朝前额搭下。它与椎髻的不同之处在在于前者将发挽于头顶，后者将发垂在头后。唐代的乌蛮髻常常与蝉鬓相配合。”3

抛家髻:唐后期流行于中原地区,据《新唐书·五行志》载:“唐末京都妇人梳发,以两鬓抱面, 状如椎髻,时谓之抛家髻”梳法是“将发束髻于顶后 抛向一侧 ,再将耳旁的鬓发处理成薄薄的一层 ,紧贴双颊。”西安鲜于庭诲墓出土的妇女三彩陶俑就是典型。这种发髻的特点是以两髻靠面，头顶再加一椎髻，三个或一个高耸起来的朶子，向一端倾斜呈抛状。多为盛唐和中晚唐贵族妇女所饰。在唐代周昉《挥扇侍女图》中绘有一位对镜梳妆的贵妇就梳有这种发髻。

五、外来文化在唐代女性面饰上的体现——花钿

从汉代开始流行在脸上的花钿面饰，它的这种妆饰前身应该和绘面形式有关。早在汉代，北方的少数民族开始有绘面的习惯，但是在匈奴，纹面却是一种

3

周汛、高春明，《中国历代妇女妆饰》，上海，学林出版社，1997年。

刑罚，并非是一种妆容。在《新唐书.南蛮传》中就有提到“绣面蛮，生一月则以针刺面，青黛涂之，如绣状”，从中可看出古代南方少数民族纹面的习俗。

花钿又称“花子” ,为古时女子面部加放装饰的化妆法。花钿施于眉心,《木兰辞》中记载:“当窗理云鬓,对镜贴花黄”中的“花黄”,就是花钿之一种,还有称为“金钿”。花黄又称“鹅黄、额黄、约黄、蕊黄”，花钿的颜色与额黄相比要丰富的多，额黄只能用黄色，而花钿则有很多种，其中以红色、金黄色、墨色和绿色为多。花钿的色彩大部分是由制作花钿的原材料有关，制作材料包括：金箔、黑光纸、鱼鳃骨等等。如金箔片做成的花钿为金色，金光闪闪。以黑光纸剪成的花钿则为黑色、以鱼鳃骨雕刻而成的花钿则为白色。也有女子将花钿根据图案的内容染上不同的颜色，更是色彩斑斓。还有一种就是翠钿，从诗词文献中看，它应该是用翠鸟的羽毛制成，整个钿饰呈翠绿色或是湖蓝色。这样的花钿，不仅质地轻盈妙曼，在阳光的照耀下还会闪耀出别样的光彩，是深受女子喜爱的一种花钿。

花钿的形状多种多样，简单的圆点形，状如印度女子的吉祥痣。有梅花形，具体的形象在西安出土的唐代的陶俑上有反映。还有许多描绘成复杂的花钿，如菱形、蝶形、蝉形、燕形、三叶形、寿桃习惯、牛角形等等。这些花钿贴在额头上，十分绚丽精致，衬托着女子十分雍容华贵。露珠形的花钿是一种带有外来文化色彩的花钿式样，在吐鲁番阿斯塔纳墓中出土的绢画《胡服美人图》中就有这种花钿，图中舞姬面颊丰腴，额中绘有一红色露珠形的花钿，水珠尖端向下，中间部分颜色浓重，渐渐向四周晕散，形态简洁大方，凸显了画中女子的神态端庄。在唐代张萱的《捣练图》中也有露珠形花钿的影子，画中那个正在熨练的妇女低头俯视手中的熨具，一枚淡青色的水珠形的花钿跃然额头之上，水珠尖端朝上，并没有太多的修饰，却与那个妇女发髻间的钗花形状和神态融为一体，十分融洽。这些形象都反映了当时社会对女性形象的审美标准及外来文化对花钿的影响。

吐鲁番出土的《舞乐图》中女子前额绘画着经过高度概括的鸟形花钿，造型大气别具西域风情，图案中曲线飘逸，如鸟羽般轻舞，和画面右上方的飞鸟相互呼应。出土于阿斯塔那张雄夫妇墓木身锦衣裙仕女俑眉心绘有鱼鳞形花钿，图案整体构成菱形，每片鳞片底部设深色向上渲染，手法细腻，极具装饰性。也体现了古人以象征鱼的纹样表达对幸福的向往。这些类型的花钿都是具有西域风情的

花钿，进入中原后便流行在唐朝妇女的额间。

六、结语

由于唐朝文化的开放性和包容性，广泛吸收外来文化融合于本土，使的大唐文化更加丰富辉煌，唐代女子的妆饰也在受这种包容性的影响下吸收着外来的妆饰，不断变化、不断的在继承前代妆饰或是吸收外来妆饰的基础上进行着创新。唐朝女子这种思想的活跃和创新性在封建王朝历史上的女性来说是绝无仅有的。

胡妆的流行是对中原传统的化妆样式有力的冲击，充分显示了胡文化难以抵

挡的魅力，一如陈寅恪先生在论及白居易的《时世妆》时所言：“凡所谓摩登之装束，躲受外族之影响。此乃古今通例，而不需详证者。又岂独元和一代为然哉？”说明其实不仅仅在唐朝，直到今天我们的妆饰都深受外来文化的影响。

参考文献：

[1]高春明 著，《中国历代服饰艺术》，中国青年出版社，上海，2009。 [2]李芽 著，《中国历代妆饰》，中国纺织出版社，北京，2004。

[3]周汛、高春明 著，《中国历代妇女妆饰》，学林出版社，上海，1997。 [4]赵连赏 著，《中国古代服饰图典》，云南人民出版社，昆明，2007。 [5]陈芳 著，《粉黛罗绮.中国古代女子服饰时尚》，新知三联书店，上海，2015。 [6]刘鸿 著 ，《女性化妆史话》，百花文艺出版社，天津，2005。 [7]华梅 著，《古代服饰》，文物出版社，北京，2004。

[8]马大勇 著，《云髻凤钗.中国古代女子发型发饰》,齐鲁书社，济南，2009。 [9]杭海 著，《妆匣遗珍》,三联书店，上海，2005。

[10]管彦波 著，《中国头饰文化》,内蒙古大学出版社，呼和浩特，2006。

百度搜索“77cn”或“免费范文网”即可找到本站免费阅读全部范文。收藏本站方便下次阅读，免费范文网，提供经典小说综合文库胡妆考-论外来文化对唐代女子妆饰的影响(2)在线全文阅读。